الاتحاد — ماركة ايطالية فاخرة فيراغامو وقالت إنها تستطيع رسم خريطة لبلد المنشأ لكثير من الجلود المستخدمة في الأحذية وحقائب اليد المرغوبة، والتي يقول الخبراء إنها الخطوة الأولى في إمكانية التتبع.
ويأتي هذا الإعلان خلال موجة الاتحاد الأوروبي القواعد غير المستدامة التي تزيد من الضغط موضة تمثل العلامات التجارية المواد في سلسلة التوريد الخاصة بها.
تصدر دار الأزياء التي تديرها عائلة وتتداول علناً تقارير الاستدامة منذ أكثر من عقد من الزمن، لكن تقرير 2025، الذي نُشر في 31 مارس/آذار، هو الأول الذي يحتوي على إحصاءات تحديد المكونات – خاصة بالنسبة للجلود، والتي يقول الخبراء إن تتبعها أصعب من تتبع ألياف النسيج مثل القطن.
وقال جيمس فيراغامو، كبير مسؤولي المنتجات في العلامة التجارية وحفيد مؤسسها سلفاتوري فيراغامو، في مقابلة أجريت معه مؤخراً: “نحن نستخدم الجلود بطريقة أكثر استدامة”. “أعتقد أنها واحدة من المواد الأكثر استدامة من وجهة نظري.”
وقال إن معظم المدابغ التي تعمل معها العلامة التجارية “تتحكم في مياهها، وتعامل القوى العاملة لديها بشكل عادل، وتراقب سلسلة التوريد الخاصة بها للتأكد من أنها لا تقوم بإزالة الغابات، وتشتري الجلود منها، وتتخذ أساليب سليمة في التربية ورعاية الحيوانات”.
تعتبر إمكانية تتبع المواد خطوة أولى وضرورية لصناعة الأزياء، التي تواجه إطار عمل جديد للاتحاد الأوروبي يتطلب من العلامات التجارية ومورديها التأكد من أن العناصر التي يصنعونها مستدامة من لوحة الرسم إلى التخلص منها في نهاية العمر. ولا تزال الإجراءات المحددة قيد التحديد وسيتم الالتزام بها على مراحل خلال السنوات القادمة.
تقول فرانشيسكا رينالدي، خبيرة الاستدامة في جامعة بوكوني في ميلانو ومديرة مجلة Circular Fashion Monitor: “إن إمكانية التتبع عامل أساسي، لكنها ليست كافية، في رأيي”.
وقال إن أي شركة لا تتتبع موادها “لا تعرف سلسلة التوريد الخاصة بها” و”يمكن أيضًا أن تتعرض لانتقادات بسبب الغسل الأخضر”.
وأخيراً، قال إن لوائح وتوجيهات الاتحاد الأوروبي تتجه نحو الدائرة الكاملة للمواد لتشمل تدابير لإطالة دورة حياة الملابس والإكسسوارات والأحذية من خلال الإصلاح وإدارة نهاية العمر، بما في ذلك إعادة التدوير وإعادة التدوير.
ويفرض الاتحاد الأوروبي أيضًا قيودًا على تدمير الملابس والإكسسوارات والأحذية غير المباعة التي تنتجها الشركات التي يعمل بها أكثر من 250 موظفًا وإيراداتها السنوية 40 مليون يورو (46.8 مليون دولار).
تأسست دار الأزياء التي تديرها عائلة في عام 1927 على يد سلفاتوري فيراغامو في فلورنسا بعد عودته من هوليوود، حيث أسس نفسه كصانع أحذية للنجوم بما في ذلك العملاء. مارلين مونرو وجودي جارلاند. وقال فيراغامو الأصغر إن النقص في المواد خلال الحرب العالمية الثانية أجبر فيراغامو على تجربة البدائل، واستبدال القصب بالجلود واستخدام الفلين للنعال.
تماشيًا مع أصولها، تعتبر Ferragamo في المقام الأول شركة مصنعة للأحذية والسلع الجلدية. ويشكلون معًا 86% من مبيعات عام 2025 البالغة 976.5 مليون يورو (1.1 مليار دولار).
أعلنت Ferragamo في تقريرها السنوي لعام 2024 أن المجموعة أعلنت في تقريرها السنوي لعام 2024 أنها أطلقت مبادرتها لتتبع الجلود باستخدام جلد العجل المستخدم في حقيبة Fiamma الشهيرة، من الإنتاج إلى التجميع.
في عام 2025، تستعين Ferragamo بالمدابغ الاستراتيجية المسؤولة عن 80% من الجلود التي تشتريها في مشروع لتحديد بلد منشأ المواد الخام من خلال إقرارات الموردين. وبينما تشمل الشركة المنسوجات مثل القطن والحرير والنايلون، تقول الشركة إن 81% من موادها معتمدة بموجب معايير الاستدامة الخاصة بطرف ثالث.
وقال دافيد ترياكا، مدير الاستدامة في فيراغامو: “اليوم لا يوجد حل واحد، حل تكنولوجي واحد للعثور على الجلود في المزرعة التي تولد فيها الأبقار”. “لقد حصلنا على هذه النتيجة من خلال نهج ملتزم ومتسق للغاية، واليوم أصبحنا قادرين على تتبع أكثر من 80% من الجلود التي نوردها بالكامل والتي تأتي من أوروبا.”
لا يلزم أن يكون جلد الاتحاد الأوروبي قابلاً للتتبع. ويؤكد خبراء الاستدامة أن الأساليب المستندة إلى رسم الخرائط على مستوى الدولة وإعلانات الموردين لا تنشئ سلسلة كاملة من الرعاية، بل تعكس بدلاً من ذلك المراحل الأولية من إمكانية التتبع.
تتضمن رحلة Ferragamo للاستدامة مجموعة كبسولات في عام 2017 مع منسوجات حريرية مصنوعة من ألياف البرتقال، وهي واحدة من أولى استثماراتها البحثية، ومؤخراً مجموعة من العودة إلى الأرض تضم حقائب اليد الرجالية المعالجة Nova المصنوعة من النايلون من زيت الخروع بدلاً من الزيوت الأحفورية وحقيبة يد Hug التي تحمل العلامة التجارية للعلامة التجارية.
وقال فيراغامو “الأبحاث مستمرة. إنه شيء نقوم به طوال الوقت”. “نحن نحاول إيجاد طرق مختلفة لصنع مواد مختلفة. وفي بعض الأحيان لا تكون المواد التي ننتجها جاهزة للسوق. لكن هذا لا يعني أننا لا نجري تجارب.”
