بواسطة جي إم هيرش
ميامي (ا ف ب) – منذ ما يقرب من 10 سنوات ، لم تفوت ليزلي فانيس أبدًا مهرجان South Beach Wine & Food ، وهو مهرجان باشانال شاطئ البحر المشاهير والنبيذ والمآدب، حيث يدفع آلاف الحاضرين مئات إلى آلاف الدولارات للحضور.
كان الأمر يتعلق بالوصول وإتاحة الفرصة للتفاعل والتفاعل مع أشخاص مثل راشيل راي. بوبي فلايالأشخاص الذين لا يمكنها تجربتهم إلا من خلال النطاق العملي لشبكة الغذاء.
قال فانيس، وهو صاحب مطعم سابق يبلغ من العمر 44 عامًا من ولاية أيوا: “أحصل على مجلات شبكة الغذاء وستكون هناك إعلانات تجارية لها”. “أنا أقول: يا إلهي! هل يمكنك الذهاب إلى ذلك؟ الذهاب إلى هذه الأحداث الرائعة ومقابلة هؤلاء الطهاة المشاهير؟” “وأنا أيضًا!”
كان ذلك خلال ذروة مهرجان الطعام، وهي مرحلة مدتها عقد من الزمن بدأت في عام 2010 تقريبًا عندما ظهرت أحداث مقلدة في كل مكان، مما خلق مشهدًا غير مباشر للطهاة المتميزين (وأولئك الراغبين بما فيه الكفاية).
ثم جاءت وسائل التواصل الاجتماعي كقوة تذوب الحواجز بين المشجعين ومشاهير الطعام. أدرك أشخاص مثل فانيس أنه بدلاً من التجمع في خيمة بحجم ملعب كرة قدم لإجراء محادثة مع فلاي، يمكنهم ببساطة إرسال رسالة مباشرة إليه.
أو من الأفضل أن يستمعوا إلى محادثة #instafood عبر الإنترنت لاكتشاف التالي راي أو فلاي، الذي يفتح مستوى جديدًا تمامًا من المصداقية الاجتماعية.
لم يعد فانيس إلى ساوث بيتش منذ عام 2020 على الأقل. وقالت: “أود أن أراهم على وسائل التواصل الاجتماعي أو أذهب إلى مطاعمهم”.
ما يريده الطهاة وعشاق الطعام
يحتفل مهرجان South Beach Wine & Food بعامه الخامس والعشرين هذا العام، مما يرسخه كأحد المهرجانات المخضرمة في مشهد المهرجانات، إلى جانب الأحداث الشقيقة، مهرجان النبيذ والطعام في مدينة نيويورك ومهرجان الطعام والنبيذ الكلاسيكي في أسبن، كولورادو. بشكل عام، الثلاثة أصبحوا أقوى. لكن العديد من المهرجانات الأصغر حجما اختفت، بسبب الوباء، وانخفاض مبيعات التذاكر، وارتفاع تكاليف الطعام والعمالة، وعدم اهتمام الطهاة.
فهل لا تزال مهرجانات الطعام ذات أهمية؟
قال مايك ثيلين، أحد مؤسسي مهرجان أوريجون فيست بورتلاند الذي توقف نشاطه الآن: “ساوث بيتش ونيويورك يملآن مكانًا محددًا ويمكنني رؤيتهما يستمران إلى الأبد. لكن فعاليات الطعام ومهرجانات الطعام تسير في اتجاه مختلف تمامًا”.
يعتمد نجاح المهرجانات منذ فترة طويلة على الحاجة إلى الطهاة، ومصانع النبيذ، وأخصائيي الخلطات، ومنتجي الأغذية، ومن يُعرفون الآن ببساطة باسم المؤثرين في الطعام، للوصول إلى جماهير واسعة. في عام 2026، هذه فكرة عفا عليها الزمن.
وقال ثيلين: “في عام 2010، أرادوا أن يظهروا على الخريطة”. “إنهم لا يحتاجون إليها بعد الآن.”
أبحث عن هذا الاتصال المحلي
هذا لا يعني أن المهرجانات قد انتهت. وأوضح أن عملية إعادة المعايرة تجري. إن ما يسميه الكثيرون “شؤون الخيمة البيضاء”، وهي إشارة غير دقيقة إلى حوادث الشاطئ الجنوبي التي انتشرت على طول رمال المحيط الأطلسي، بدأت تتلاشى.
قال ثيلين: “إذا كنت سأذهب إلى منطقة معينة، أريد أن أعرف ما الذي يجعل تلك المنطقة مميزة”. “إذا كنت في واشنطن أو تينيسي، فلا أريد أن أذهب إلى خيمة بيضاء عملاقة خالية من الجغرافيا وأشرب مجموعة من النبيذ من كاليفورنيا”.
يأخذون مكانهم؟ تم عقد العديد من الأحداث الصغيرة شديدة التركيز الناس والأماكن. أحداث مثل AAPI Food & Wine، وهو مهرجان أقيم في ولاية أوريغون ونيويورك منذ 3 سنوات ويسلط الضوء على أعمال الأمريكيين الآسيويين وسكان جزر المحيط الهادئ.
وقال لويس تشو، أحد مؤسسي هذا الحدث الذي يجذب حوالي 1000 مشارك سنويا: “لقد تغير مشهد تناول الطعام كثيرا”. “لم يدرك الناس النبيذ ونودلز الفاصوليا السوداء والإيزاكايا وكل هذه الأطباق التايلاندية المختلفة – ولم يدركوا حتى أنها مقترنة. إن إنشاء قصة مختلفة ومجتمع حيث يمكنك التواصل مع الناس، هذه هي أنواع الأحداث التي سنراها الآن.”
وقال إن وسائل التواصل الاجتماعي كشفت عن العديد من الأصوات التي تم تجاهلها.
وقالت: “الكثير من الناس لم يلاحظوا ذلك لأنه كان هناك الكثير من برامج قطع ملفات تعريف الارتباط على مدار العشرين عامًا الماضية”.
إنها قصة مماثلة بالنسبة لمهرجان الأطعمة الجنوبية، الذي يحتفل بمشهد الطهي في برمنغهام، ألاباما. تم إطلاق هذا الحدث في عام 2022 ويستمر لمدة أسبوع كل خريف، ويستقطب الدعم ليس فقط من الطهاة، ولكن أيضًا من المشاهد الفنية والموسيقية في المنطقة.
وقالت نانسي هوبكنز، أحد مؤسسي الحدث، “هناك عدد أقل من الطهاة التلفزيونيين هذه الأيام. هناك طهاة رائعون في كل مكان.” “يأتي الناس للاحتفال ورفع مستوى برمنغهام.”
لا تزال مهرجانات OG تجتذب الحشود
ومع ذلك، كما قال ثيلين، فإن مهرجان ساوث بيتش للنبيذ والطعام وشقيقه في نيويورك لن يذهبوا إلى أي مكان قريبًا، وخيمة بيضاء، ووجوه شبكة الغذاء وكل شيء. تم بيع التذاكر لجميع فعاليات ساوث بيتش تقريبًا، والتي يبلغ عددها 110 فعاليات هذا العام، والتي شارك فيها أكثر من 500 طاهٍ ومشاهير الطعام. في ربع قرن من عمره، جمع المهرجان أكثر من 45 مليون دولار لكلية تشابلن لإدارة الضيافة والسياحة بجامعة فلوريدا الدولية.
وقال لي شراغر، القوة الدافعة وراء المهرجانين، إن مخطط الشاطئ الجنوبي لا يزال ذا صلة حتى اليوم.
قال شراجر: “هناك شيء مختلف تمامًا في DMing Bobby Flay عن الذهاب إلى عشاء حميم على طاولة مكونة من 10 أشخاص تباع تذاكرهم في ثلاثة أيام.” “لقد جعلت وسائل التواصل الاجتماعي كل شيء متاحًا للجميع، ولكن هل يمكنك لمسه والشعور به؟”
كان حدث ساوث بيتش الأول، الذي شارك فيه 10 طهاة فقط، أكثر من مجرد تذوق النبيذ. وشارك هذا العام أكثر من 30 ألف شخص. استضافت مارثا ستيوارت مأدبة غداء في مطعم Joe’s Stone Crab، وألقى الجزار الإيطالي الشهير داريو تشيتشيني شرائح من لحم البقر على حشد العشاء المتلهف، وأعاد راي تقديم حفل البرجر الخاص به، حيث تم تزيين كل شيء من مخللات Kool-Aid إلى كبد الأوز بفطائر Wagyu المطحونة على كعك البطاطس.
واعترف شراغر بأن معظم المهرجانات الصغيرة لا يمكنها العمل بالطريقة التي تعمل بها، بما في ذلك استضافة الأحداث التي يعرفون أنها ستبيع التذاكر، حتى لو كانت ستخسر المال في النهاية. وقال إنهم باعوا هذا العام تذاكر بقيمة 7 ملايين دولار وحصلوا على 6 ملايين دولار من الرعاية – مما ترك إيرادات تزيد قليلاً عن مليون دولار.
وقال “هذا رقم جيد في عالم المهرجانات، لكنه ليس عائدا جيدا إذا كنت تدير مشروعا ربحيا”.
يستمر راي، الذي لعب تقريبًا كل مهرجانات ساوث بيتش ونيويورك، في الظهور. يتعلق الأمر بالولاء لشراغر، الذي أخذه على محمل الجد في حين أن معظم عالم الطعام لم يفعل ذلك. ولكنه يتعلق أيضًا بالوصول الشخصي إلى المعجبين.
وقال: “أحب التحدث إلى الناس، والتواجد مع الناس، وأن يكون الناس من حولك، والتشبث بك، والثناء عليك”. “أحب أن أعيش تجربة الحياة الحقيقية.”
جي إم هيرش صحفي متخصص في الطعام والسفر، ومحرر طعام سابق لوكالة أسوشيتد برس.
